Осеннюю посадку начинают с первых недель октября, после выкопки школки, и заканчивают перед наступлением заморозков. При такой посадке материал не пересыхает в хранилище и сохраняет продуктивность. Но для виноградаря наиболее важно то, что у посаженного осенью саженца уже весной начинается вегетация. Это объясняется тем, что при осенней посадке почка ещё спит, а корневая система начинает развиваться, повышается активность молодых побегов.
Для посадки важно выбрать саженцы, соответствующие следующим стандартам: длина 40-50 см, диаметр одревесневшего стволика не менее 7-8 мм, развитая корневая система (не менее 3 корешков диаметром 2-3 мм и длиной 10-15 см), на побеге – хорошо вызревшие почки. Нужно выбирать саженцы без пятен оидиума или милдью, повреждений, вызванных клещами, листогрызущими насекомыми.
Выкопав ямы для посадки (диаметр 80x80 см), на дно каждой насыпают дренаж из щебня (слой в 5-7 см), а сверху кладут слой плотной бумаги. Возле края каждой ямы устанавливают дренажную трубу для будущих подкормок и поливов, когда куст начнёт плодоносить.
Чтобы молодой куст несколько лет мог нормально питаться и развиваться, в ямы горкой насыпают верхний плодородный слой почвы в смеси с перегноем, песком, удобрениями. Посадку также можно проводить не в ямы, а в скважины глубиной 60-65 см, сделанные ломом или буром.
При подготовке саженцев наземную часть побега обрезают на 3-4 глазка, убирают верхние и боковые корешки, оставшиеся корни обрезают на 10-15 см и макают в «болтушку» (смесь глины и коровьего навоза). Перед посадкой саженцы желательно вымочить в растворе гетероауксина. Для защиты саженца от иссушения его верхнюю часть покрывают антитранспирантами.
Пятку саженца помещают в центр сформированной горки на глубину не менее 45-50 см, корешки расправляют и немного углубляют в землю, при этом побег должен «смотреть» на юг. Саженец засыпают землёй на половину длины, почву вокруг него уплотняют, чтобы предупредить образование воздушных коридоров, затем поливают (1 ведро воды), а после того как влага впитается, яму доверху засыпают почвой.
При посадке в скважины саженец сначала опускают на дно, а затем немного приподнимают, чтобы придать правильное направление корням. Корни при посадке должны располагаться наклонно вниз под углом 45 градусов, при нарушении этого условия тормозится развитие растения, поскольку нерасправленные корни деформируются и отмирают, а саженец ждёт, пока отрастут новые, не получая за это время питания из почвы. Скважину засыпают землёй, хорошо уплотняют её вокруг саженца, сверху насыпают холмик. Посадка винограда в скважины экономит место на участке.
Обратите внимание на, казалось бы, неприметный, но на самом деле очень важный фактор. Яму после посадки обязательно нужно замульчировать доступными подручными материалами – соломой, листьями, шелухой и т.п. Это надолго сохранит влагу в месте посадки, благодаря чему саженец не будет нуждаться в частом поливе.
Чтобы уберечь высаженные саженцы винограда от вымерзания, к зиме их нужно обязательно утеплить – спрятать в своеобразные земляные «шатры». Для этого на сам саженец сверху накидывают цветочный горшок и засыпают сверху почвой не менее 30 см.

«Какие саженцы винограда лучшие – в стаканчиках или с открытыми краями?
Вера Ерушева».
Качество саженцев, несомненно, зависит от формы их выращивания. Если в осеннее время саженец винограда растёт в крохотном (0,5-литровом) стаканчике, это, конечно, саженец слабый, скорее всего выращен методом летнего зелёного черенкования, с невызревшими почками. Такой требует сохранения или в прикопе, или в непромерзающем до минус 7 градусов подвале. Но если саженец выращивался в школке открытого грунта, то это прекрасный посадочный материал, намного адаптированнее привычного для нас вегетирующего весеннего саженца (естественно, в сортовых границах). Так что пора нам менять стереотипы – сажайте виноград осенью, не бойтесь – это лучший вариант.