Розой восхищались древние народы, розой восхищаемся и мы.
С небывалым размахом выращивали розу в Древнем Риме. Потом она распространилась в завоёванных римлянами странах Африки и Азии, в Италии, Испании, Англии. В России растущие ранее в садах Московского Кремля шиповники заменили розами в XVIII в. Особенно много разводили роз при Петре I и Екатерине II. Царственно и роскошно цвели они в Царскосельском парке и дворцовых садах.
Судя по описаниям окраски цветка, его аромата и внешнего вида, древние были знакомы с розой собачьей, розой галльской, розой столепестной и розой бедренцеволистной. Самой древней считали розу с белыми цветками, но были также тёмно-жёлтые, розовые и ярко-пурпурные.
В наше время ассортимент розы велик: кроме чайно-гибридных и флорибунда, появились и другие разновидности роз - в Россию поступают саженцы из Германии, Голландии, Польши, Финляндии и Франции.
Розу принято считать королевой сада, символом красоты.
Её воспевали поэты, сравнивая с красотой и величеством любимой женщины.
Роза является устойчивым растением к низким температурам, но при выборе сорта необходимо учитывать недостатки и достоинства почв на ваших участках.
Особенно нужно оберегать крупноцветковые или многоцветковые сорта, а также корнесобственные (выращенные из черенка). Их обязательно на зиму нужно окучивать и утеплять.

Подготовка к посадке
Для роз отводят места, защищённые от северных ветров, обращённых на юг. Розы хорошо растут на песчано-глинистых, воздухопроницаемых почвах. Они не переносят слишком сырые, тяжёлые почвы. Такую структуру можно улучшить внесением торфа, песка. Если почвы кислые, то перед посадкой необходимо внести порошкообразную гашёную известь или мел. Можно использовать навозный перегной, золу. Для защиты от иссушения почвы очень хорошо мульчировать древесными опилками.
Роза – это светолюбивое растение. Лучшая температура для цветов от 18оС до 25оС. При более высокой температуре окраска бутона бледнеет и выгорает.
Я готовлю ямки 40х40х40 см. На дно насыпаю гравий или керамзит 0,5 ведра, одно ведро перегноя, один стакан золы, одну спичечную коробку сернокислого калия, две спичечные коробки суперфосфата, 0,5 стакана извести-пушонки.
Сажаю розы и весной (май) и осенью (сентябрь).
Многие начинающие любители не знают, что при посадке привитых роз необходимо заглублять почву привоя на глубину 5-6 см. Весной саженец желательно поставить в раствор «Корневина» или «Гетероауксина» на сутки, чтобы подсохшие корни стимулировать для роста и укоренения. Если в верхней части растения слишком длинные стебли, то их нужно подрезать. Это касается и корней.
После посадки необходимо хорошо полить, чтобы не осталось пустот между корешками.
Розы растут на одном месте 10-11 лет. Необходимо, чтобы они проветривались, хорошо разрастались. Я сажаю на расстоянии 60-80 см куст от куста (в основном у нас растут чайно-гибридные и флорибундные сорта).
Парковые розы сажают на расстоянии 1 м, плетистые - от 1,2 м до 2-х м, а миниатюрные розы сажают на расстоянии 30 см друг от друга.
Чайно-гибридные сорта – это самый популярный вид из всех садовых роз. Цветут они всё лето очень обильно. В конце июля немного отдыхают и, набравшись сил, снова зацветают. Но они менее морозоустойчивы, а поэтому требуют укрытий на зиму. Обрезать розы следует весной и осенью. Весенняя обрезка самая основная. (Оставляем 10 см от поверхности земли, убираем повреждённые части стебля, поливаем, рыхлим и защищаем от весенних заморозков.)
Плетистые розы сажают под углом 30 градусов к опоре, отступают от дома, если у стены, чтобы с крыш вода не лилась на растение.
Заглубляют на 10 см, что даёт развитие привитым побегам.
Розы флорибунда очень обильно цветут с начала лета до осени без перерыва. У них красивая форма куста, много различных окрасок. Этот сорт устойчив к заболеваниям. Обрезка у них такая же, как у чайно-гибридных.
Парковые розы выведены путём прививок дикорастущих роз на шиповник. Размножаются они черенкованием, отводками. Ценятся за красоту куста. Парковые розы не требуют обрезки. Высаживают их весной и осенью.

Формирование куста
При обрезке роз вырезаются все ветки, растущие внутри, загущающие куст. У привитых роз систематически вырезают дикую поросль. Нужно смотреть, как выглядят листья. На поросли листья имеют семь листочков, т.е. три пары и листочек. А у культурного растения по пять листочков (две пары плюс один). Для придания красивой формы куста прищипывают точку роста у сильно растущих ветвей. Первые бутоны я удаляю, чтобы не ослабить растение. Летняя обрезка побуждает розы к новому цветению. Знайте, нельзя удалять (отщипывать) отцветший цветок - новый побег с цветком появится очень высоко.
Цветок необходимо удалять до опадания лепестков. Отрезать цветок следует ниже, чтобы новый побег вырос сильным и крепко держался. При обрезке оставляется пенёчек 0,5 см.
Уход за розами в течение всего сезона заключается в рыхлении, подкормке, поливе и обрезке. Рыхлить нужно постоянно, но не задевая корневой системы (на глубину до 8-10 см).
За лето я несколько раз подкармливаю кусты раствором куриного помёта (0,5 л на 10 л воды), добавляю один колпачок гумата и подсыпаю золу древесную. Если весной растения подмёрзли, развожу две ст. ложки карбамида или аммиачной селитры на 10 л воды и купаю кусты, давая им листьевую подкормку. После этой процедуры растения приобретают тёмно-зелёный цвет и начинают дружно развиваться.
Хорошо отзываются розы (использую на молодых кустах) на подкормку «Агрикола для роз» или «Кемирай-люкс».
Если появляется необходимость пересадки куста на новое место, я тщательно поливаю, аккуратно окапываю, не повредив корней, вынимаю с комом земли и перемещаю на новое место. Эту процедуру я провожу осенью. Если решите пересаживать весной, то лучше это сделать в мае. После пересадки обязательно обильно полить, желательно тёплой водой. При таком поливе не будет пустот между корней.

Размножение
Корнесобственные розы выращиваются из черенков или отводками.
В случае гибели надземной части у таких роз образуются побеги того же сорта, а вот у привитых роз в этом случае вырастают «дички», то есть роза начинает цвести, как шиповник.
Корнесобственные розы не устойчивы к понижениям температуры, более нежные и «живут» меньше. Укоренившиеся черенки советуют пересаживать только через год. Я поторопилась, и действительно черенки на новом месте погибли - были неокрепшими.
Прививать розы тоже можно не на каждый шиповник, но это отдельная тема для беседы.

Болезни и вредители
Болеют розы серой гнилью, мучнистой росой, ложной мучнистой росой, ржавчиной, инфекционным ожогом, пятнистостью листьев.
Мучнистая роса – одна из самых вредоносных и широко распространённых болезней роз. Листья, верхние части побегов, бутоны и цветки покрываются белым паутинистым налётом грибницы, который со временем становится более плотным. Позднее грибница приобретает светло-коричневую окраску, листья скручиваются, цветоножки изгибаются. Замедляется рост побегов, листья засыхают и опадают, оголённые побеги покрываются буроватым налётом, быстро распространяясь по всему растению. Розы теряют свою декоративность, растение слабеет, цветение прекращается.
Развитию болезни способствует сухая, жаркая погода, а также периодическое пересыхание почвы, смачивание листьев при поливе дождеванием, избыток азота, сквозняки и т.д.
Подкормка роз фосфорными удобрениями повышает их устойчивость против этого заболевания.

Меры борьбы
Осенью обрезаются все повреждённые части растений. Кусты обрабатываются раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), не забывая растворять медный купорос в тёплой воде. Весной при первых признаках заболевания обрабатывают препаратами «Топаз» (4 мл на 10 л воды) или «Скор» (2 мл на 10 л воды).
Эффективно опрыскивать коллоидной серой (40 г на 5 л воды).
Ржавчина. На поражённых растениях появляются оранжево-жёлтые пятна. Не все сорта поражаются этой болезнью. Краснолистные и ремонтантные розы менее устойчивы к этому заболеванию. При появлении первых признаков опрыскивают розы препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды).
Из вредителей самым распространённым является розанная тля. Она поселятся целыми колониями. Эффективен препарат «Искра» (1 таблетка на 10 л воды).
Паутинный клещ повреждает розы в жаркое, сухое лето, высасывая сок с нижней стороны листьев. Листья желтеют и опадают, растение выглядит угнетённым.
Против него используют препарат «Агровертин» (2 мл на 1 л воды), опрыскивают с интервалом 20 дней.
Розанную листовёртку уничтожают препаратом «Искра».

Укрытие на зиму
Я хочу рассказать об опыте моих соседей по даче Игоре и Галине Антиповых.
Осенью, после обрезки роз на высоту 25-30 см от поверхности почвы, убирают все листья, обработав медными препаратами, обвязывают сухой куст укрывным материалом (лутрасил). Окучивают, вносят золу (она защищает от подмерзания) и ставят дуги на высоту 60 см, т.е. над кустом дуги располагаются не вплотную, а на высоте 30 см. После этого натягивают двойную плёнку для защиты от холодов, закрепляют от ветра и оставляют на зиму.
Весной сначала открывают торец, потом постепенно снимают плёнку, оставляя кусты укутанными лутрасилом. После весенних заморозков снимают эту «одежду». К этому времени на кустах уже распускаются почки и листочки. Растения всё лето цветут, т.к. никаких стрессов не переносили.